"The eye has to travel", l'occhio deve viaggiare: lo sosteneva l'immaginifica Diana Vreeland (è il titolo del documentario, presentato a Venezia, di Lisa Immordino Vreeland, e del libro che lo accompagna, appena pubblicato). Drammatica, istrionica, incline all'esotismo e all'eccesso almeno quanto era capace di sintetizzare l'oggi per guardare al domani, facendo della moda una espressione alta di cultura, Vreeland - definirla giornalista di moda sarebbe improprio - avrebbe molto apprezzato gli slanci di Giambattista Valli, e in particolare la collezione presentata ieri a Parigi.
Valli, quanto di più vicino la moda contemporanea abbia espresso alla figura classica, testardamente fedele al proprio sogno fuori dal tempo, del couturier, l'occhio lo ha fatto molto viaggiare; nel suo itinerare, deve aver assorbito parecchio proprio dalla Vreeland: il senso severo del teatro e il sincretismo di culture lontane; l'amore per la linea scultorea e quello, parallelo, per l'abbandono decorativo; la tendenza, soprattutto, a definire una figura di donna totemica, preziosa come una imperatrice, ma calata nel presente.
Mentre le modelle, ieri, incedevano inesorabili su una passerella galattica fatta di punti luminosi - un salto spaziotemporale degno di Star Trek, se si considera che il tutto avveniva nella sala tardo-gotica del Couvent des Cordeliers - vestite di abitini a trapezio realizzati in sensazionali intarsi di broccati, lamè, frange tagliate, piume di cigno - a metà tra primitivismo prezioso e fantascienza rococò - la mente continuava ad andare a Veruschka e Rubartelli, la magica coppia che del Vogue America diretto dalla Vreeland ha scattato pagine memorabili. Una eco lontana: impercettibile ma persistente. Mente sgombra e sguardo a fuoco, a questo giro Valli rinuncia agli svolazzi, ai fiori, ai volant, e si concentra sulla purezza della linea per massimizzare l'aspetto tattile, materico dei capi. Il risultato è preciso, potente.
Vreeland avrebbe apprezzato parecchio anche la bella prova di Stefano Pilati per Yves Saint-Laurent, che più le voci lo danno in uscita più si appropria dei codici della maison, piegandoli, puntuale e sintetico, ai propri voleri. Sono linea, volume e soprattutto colore - nuance peregrine di verde penicillina, verde militare, viola ametista, grigio acciaio, arrangiati in combinazioni dense e pittoriche e mescolati al bianco - i poli della ricerca di Pilati questa stagione; il decoro si limita alle cinture gioiello o migra sulle scarpe, pezzi di design sensazionale. L'effetto è netto, scultoreo, ma percorso da una grazia aerea e vibrante: quella dell'organza, compatta e impalpabile, usata per disegnare volumi senza peso.
Gli occhi fumigati, le sopracciglia annullate, la bocca scarlatta, come le glamazon di Helmut Newton, la donna YSL seduce condedendosi poco; è severa, ritrosa, distante, ma tra le pieghe si percepisce un abbandono: smesso l'abito perfetto di organza, indossa infatti la gonna paisley con la camicia, rilettura pulita, magistrale del look zingaro di Monsieur Yves. E convince.
È tutta all'insegna della leggerezza, mentale e materiale, la collezione di Stella McCartney: brevi tuniche sovrapposte di airtex e georgette dagli orli intagliati, giacche maschili e poi pantaloni ampi e tute. Un guardaroba compatto, a prova di giungla d'asfalto come di vacanza, che ha una qualità somma: una sveltezza sofisticata e metropolitana, un tono casuale che è una espressione fresca di glamour. È proprio questo l'asso nella manica della brava Stella: il suo lavoro a volte appare banale, ma ha un non-so-che inconfondibile. E oggi, lo sappiamo, avere una sigla personale è vitale.
Anche Claire Waight-Keller, all'esordio da Chloè, tenta di inserirsi nella corrente del casual sofisticato. Lo fa con diligenza, ma il suo pensiero è architettonico, e il risultato statico.
4 ottobre 2011
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