LUXURY 24

Chanel e Christian Lacroix

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Givenchy by Riccardo Tisci

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Parigi, celebrities alle sfilate

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Armani Privé e Dior by John Galliano

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Karl Lagerfeld vigila sulla passerella di Chanel Haute Couture dalla balconata del salone del Crédit Foncier de France, la nuova location della sfilata della "doppia C", curiosamente – ma certo casualmente – collegata a quel mondo finanziario la cui crisi sta provocando scompiglio in tutto il mondo. Anche per la maison di rue Cambon, che ha tagliato 200 posti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto comunicato dal sindacato Cgt (con il riscontro del "no comment" aziendale). E che ha recentemente annullato la tappa newyorchese del padiglione-galleria Chanel Mobile Art, frutto dell'ispirazione congiunta di Lagerfeld e della archi-star Zaha Hadid, per promuovere giovani artisti.

Un contesto complesso, dunque, anche se l'anno scorso le vendite di couture, ha spiegato Bruno Pavlovsky, presidente moda di Chanel, hanno chiuso con «un incremento a doppia cifra e più pezzi sia nella primavera sia nell'inverno», mentre per il 2009 «prevediamo un aumento più ridotto». A quanto ammontino le vendite non è dato sapere, perché la Chanel, di proprietà dei fratelli Alain e Gérard Wertheimer, al 62° posto nella classifica Forbes della ricchezza mondiale, non comunica neppure il dato del fatturato, stimato dagli analisti del settore lusso in circa 5 miliardi di euro tra couture, pret-à-porter, inclusi gli accessori-icona, cosmesi e profumi, trainati dal bestseller mondiale Chanel n.5. Però, sempre secondo la Cgt, il 2008 dovrebbe essersi chiuso con una crescita zero per la più celebre delle maison.
Ma, insomma, parlare di soldi non fa chic e così si passa al defilé, tra enormi colonne rivestite di fiori di carta intagliati e tavolini in perfetto stile atelier. La donna per la primavera-estate 2009 è innanzitutto quasi solo in bianco e ispirata ai libri pop-up, cioè "animati", collezionati da Kaiser Karl. Intenso l'apporto degli "atelier metiers d'art" di Chanel: da Lemarié e Lesage sono stati creati fogli, fiori e petali piegati o goffrati e applicati a mano su smilzi abiti o tailleur in seta o satin un po' anni Sessanta, tutti "coperti" da cortissime mantelline; il pizzo è stato spruzzato di piume aerografate, mentre un corsetto ricamato di macropaillettes e palline di vernice ha richiesto 400 ore di lavoro e 700 ore un abito ricamato invece di minipaillettes di specchio e ornato di fiocco.
Anziché ondeggiare, le modelle camminano comode su solide scarpe aperte, realizzate nell'atelier Massaro, in bianco, beige o rosé, con tacco e piattaforma in vernice nera, mentre in testa sfoggiano forse il clou della sfilata del Kaiser: strepitose acconciature da bal en tête composte da petali, piume, farfalle, nodi, lumachine, in organza o satin di seta o mussola. Tutte realizzate a Lemarié con 10-15 ore di lavoro ciascuna. In pratica, una moda ideale anche per le spose, segmento in perenne ascesa per il lusso.

In serata Riccardo Tisci per Givenchy ha invece fatto sfilare una donna romantica, ispirata al pittore vittoriano Lawrence Alma-Tadema, ma con la sensualità dark che contraddistingue lo stile dello stilista italiano, sbocciato nell'orbita Lvmh.
Infine, presa di posizione ufficiale di Valentino Garavani che taglia la testa al toro sui rumor riguardo alla maison: «Smentisco categoricamente di avere alcun contatto con i direttori creativi Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli» e pure di «avere supervisionato le loro collezioni, che non ho ancora visto». Forse oggi sarà al debutto dei due pupilli, «due persone a cui voglio bene».